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| Denunciante Popular  |  guias moding (enchula tu pc)
Calificación: de
5,00
solo basta con tener un motor tool y sus respectivas herramientas y listo yo ya empece VGA Turbine - Refrigerador para tarjetas gráficas · Autor: Faulk · Fecha: 07/04/05 · Publicado por: SalvadorP Buenas, tengo una
Primeramente tenía la refrigeración de serie, después, quité el ventilador de serie y monté dos Vantec de 7cm, pero como cada ventilador es de 15CFM solamente, no me daba el rendimiento esperado. Así que con dos
Listado de componentes necesarios y herramientas: - Dos ventiladores de 12cm, marca y modelo que queráis - Tres plaquitas de las que se usan para tapar las ranuras traseras de las cajas - Pegamento extra fuerte tipo epoxy o similares (que fijen y peguen muy bien) - Bridas Veamos los pasos a seguir:   Aquí tenemos la tarjeta antes de hacerle cualquier cosa, como venía de fábrica. Después le quitamos la placa roja que contiene el ventilador, y ponemos unos buenos disipadores en las memorias.   Los ventiladores Vantec de 7cm que han estado refrigerando la gráfica durante un tiempo van a ser sustituidos. Lo primero que se ha de hacer, es coger los dos ventiladores de 12cm, y pegarlos bien pegados, poniendo pegamento en ambos, y dejarlos secar uno encima del otro, para que quede firme. Cuando esté seco, se pasan unas bridas para mejorar la sujeción.   Después, cogemos dos plaquitas de las cajas de los
Aquí en detalle las tapas de las ranuras
  Como pesan bastante los ventiladores de 12cm, y más si son de aluminio como en mi caso (podéis usar de plástico) he fabricado una patita con otra placa. En mi caso, queda justamente exacta para aguantarse, pero si os queda demasiado larga, se puede doblar a la medida) Y también es viable usar algún otro tipo de agarre, como hilo de pescar u otro (idea sacada del foro). En detalle la pata que sujeta los ventiladores.   Aquí vemos mejor el pegado de la pata. Comparación del Vantec 2x7cm con el VGA de 2x12cm.   Visto desde detrás queda así. Y desde delante así.   Así queda colocada. Lo que está torcido es la grafica, del peso de los disipadores, pero ahora la tengo agarrada con una brida, me da miedo que se parta por la mitad. Detalle de la patita. Está delante del conector de disketera porque no la uso, y quería esconder la patita para que no se vea por la ventana del lateral. Bien, este
La tapa de la ranura de debajo del cooler la tengo quitada, y la superior también, para que expulse aire y se consiga una mejor refrigeración en la gráfica. La temperatura ha descendido unos 10 grados. Si es bien que los drivers que tengo deben tener algún problema porque no dejan de marcar 52º, la sonda me marca 40º en idle, que con el de serie andaba por unos más de 50º. En definitiva, es una buena solución para ventilar la tarjeta, aunque si no tenemos tiempo ni ganas de hacerlo, es recomendable comprarse un refrigerador hecho de fábrica, pero como yo soy un manitas, y me sobraban dos ventiladores de 12cm del radiador que vendí…  me decidí a hacerlo.El tiempo empleado para hacer todo esto sin contar el tiempo de secado del pegamento apenas llega a 15 minutos, simplemente es pegar los dos ventiladores. Y el dinero es poco, dos ventiladores de 12cm y el pegamento, nada más, ya que bridas seguro que tenemos en casa. Para dar mayor originalidad podéis poner rejillas en los ventiladores o poner ventiladores con LEDs, o bien pegar un neón de 10cm en el costado de los ventiladores... todas las ideas son buenas Por último, lo he bautizado con el nombre de VGA Turbine 2x12cm, supongo que no estoy plagiando ningún nombre existente y espero que ninguna marca me copie la idea. l  Última edición por urcko69; 23-01-2008 a las 15:27:53 | ||||||
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 No Calculado | #1.5 | |||||||||||||||
| SponSor  |  Re: guias moding (enchula tu pc)
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23-01-2008
, 15:34:00
| #2 | |
| Denunciante Popular |  Esta ya las monte en un pc y que bacanisimo Patas de Metacrilato Iluminadas · Autor: pAto · Fecha: 30/11/04 · Publicado por:
Listado de componentes necesarios y herramientas: - Máquina taladradora. - Corona de madera para la taladradora (el ancho variará según el que queramos para las patas. 3€. - Soldador de estaño. - Herramienta multiusos (no es imprescindible, pero sí una gran ayuda) - Un trozo de lija de grano fino. - Cinta de carrocero. - 4 Tornillos con cabeza inclinada (ver foto). - 4 Tuercas para los tornillos (si son de tipo "palometa", mejor). - 8 leds de alta luminosidad, a elegir color, + resistencias para conectarlos a 5/12v. Blancos (SMD) 1€, azules (SMD) 1€, rojos, verdes y amarillos a 18 cents. c/u. - Metacrilato de al menos 3/4mm de grosor. Si vais a una tienda de rotulación os darán retales que van a tirar a la basura... grandecitos.   Vista general de los componentes necesarios. Si vamos a iluminar las patas, será necesario un soldador.   Nos será de gran ayuda una herramienta multiusos, aquí mi "Kinzo" de 12€, va perfecta. Además, necesitaremos una lija de grano fino y accesorios para lijar madera y fresar el metacrilato. Colocamos el metacrilato sobre una madera elevada para proteger el suelo, montamos la corona en la sierra y taladramos el metacrilato. Cuando estemos llegando al final, descendemos la velocidad por precaución.   Para extraer los aros de la corona, ejerceremos presión desde los agujeros traseros de la corona con un destornillador o similar, presionando uniformemente por toda la superfície. La altura de las patas vendrá determinada por el número de aros que conformen cada una y por el grosor de estos, así que haremos tantos aros como queramos, teniendo en cuenta que son 4 patas.   Con estos tendré suficiente. El aro inferior de las patas será sobre el que hará contacto el tornillo. Con el agujero que hay actualmente no podemos colocarlo, por lo que tendremos que fresar el agujero hasta que la cabeza del tornillo pueda entrar y no sobresalga del aro.   Con los accesorios para fresar disponibles, agrandaremos el agujero, respetando la inclinación del tornillo. Ojo no os paséis... Este accesorio nos vendrá bien, pues está inclinado en su extremo.   Sigue sobresaliendo... Agrandaremos el orificio en su parte exterior con un accesorio un poco más largo pero estrecho, así podremos darle la inclinación deseada e ir girando el aro hasta que encaje perfectamente, como puede verse en la foto.   En el aro superior irán los leds, así que haremos un agujero a cada lado para, más adelante, introducirlos dentro. Tras varias pruebas, llegué a la conclusión de que la luz se distribuye más uniformemente por la pata si extendemos los agujeros al resto de aros, así que montaremos la pata y taladraremos a partir de los primeros agujeros.   Ya casi están acabadas las patas. Si queremos hacerlas más altas, tendremos que añadir más aros centrales. Para eliminar las pequeñas diferencias de nivel entre unos aros y otros, utilizaremos el accesorio de multiusos para lijar madera, o bien lijaremos a mano. Ojo, que con la multiusos se deberá lijar en el sentido del cilindro, no hacia el interior. Perfeccionaremos el resultado con una lija de grano fino.   Aquí tenemos las cuatro patas finalizadas... curioso el reflejo sobre el papel. (tengo que sustituir la tuerca por una como las otras). Como no pienso aumentar la altura de las patas en más de un nivel, cortaré el tramo de tornillo excedente. | |
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23-01-2008
, 15:34:30
| #3 |
| Denunciante Constante  | Bacano esa pagina de hard h2o es una chimba hay hasta como hacer una CPU en forma de un F1 chimba el aporte |
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23-01-2008
, 15:35:15
| #4 |
| Denunciante Popular |
continuacion   Comprobaremos que la tuerca puede pasar por el tramo cortado, si no puede, eliminaremos las "rebabas" que haya sobre el corte. Pasamos al tema de la iluminación. Cogemos 8 leds, a los que soldamos 1 resistencia a cada uno (todas las resistencias en la misma pata). Preparamos 8 cables cortos para unir entre sí los dos leds de cada pata, y pequeños tubos de goma termoretráctil para proteger las soldaduras.   Soldamos a cada led un cable cortito, hasta hacer así 4 leds. Y soldamos uno de los leds a otro, incluyendo los cables que lo comunicarán con la pata de su horizontal.   Hacemos lo mismo con la siguiente pareja de leds, pero uniéndola a la anterior pareja por un cable más largo, pues van a estar más alejadas... (respetar siempre las polaridades, separando en todo momento el circuito sin resistencia del que la lleva). Y por fin la cuarta pareja, uniéndola con la tercera por un par de cables como los que unían la primera con la segunda, y dejando otro par de cables para alimentar el circuito de las patas.   Probamos el circuito con una fuente de alimentación externa... perfecto. Así irán montadas las patas...   Sin luz lucen muy, muy bien. Llega el momento de colocarlas en la torre, se puede apreciar que mi torre (tipo chieftec) lleva abajo 4 agujeros rectangulares sobre los que se colocaban las patas que vienen de fábrica...   Agujeros que aprovecharemos para pasar el tornillo principal. Taladraremos sobre la parte inferior de la caja los dos agujeros por los que pasarán los leds, apoyándonos de los que ya tienen las patas. Una vez hechos los agujeros, procederemos a apretar las patas para dejarlas fijas. Para que no se muevan los aros de las patas y se descuadren los agujeros, podeis introducir un par de tornillos a la hora de apretarlas.   Una vez fijadas las patas, ponemos cinta de carrocero alrededor de los agujeros para los leds, para aislar la caja de posibles cortocircuitos. Colocamos los leds...   Y tapamos todo con cinta de carrocero. Terminada la instalación, conectamos los leds a 5v (cable rojo) y a masa (cable negro). Si no funcionan, cambiad los cables (el que iba a 5v a masa, y viceversa). Como puede apreciarse, los leds se encienden. Para ocultar el cableado, podemos colocar en la parte inferior de la torre un "doble fondo" de metacrilato pintado por detrás, que además hará efecto espejo, o poner encima una lámina de material insonorizante (los tornillos de las patas tendrán que sobresalir en este caso). En la base de las patas, podemos poner esa especie de "almohadillas" que se venden en ferreterías para que las sillas no rasquen el suelo...   Y... aquí tenemos el resultado final (falta limpiar un poco el suelo  )Sin flash...   Y a oscuras. El efecto es impresionante, las patas se iluminan uniformemente... perfecto. Sobran las palabras... Finalizada la guía, podemos concluir destacando la poca habilidad que requiere el mod. Tampoco es exagerado el tiempo invertido (3-4 horas) y el precio final es mínimo. No hemos tenido que recurrir a soluciones comerciales ni a metacrilato de más de 0,5mm, cuyo precio en España es desorbitado. Hemos añadido un toque de originalidad y espectacularidad al mod con las herramientas que todo modder tiene por casa, personalizando una parte de la caja que muchos de nosotros olvidábamos |
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23-01-2008
, 15:36:50
| #5 |
| Denunciante Constante | esa CPU asi keda una chimba hay una k es como el efecto de matrix si la podes poner de una pa k mero aporte |
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23-01-2008
, 15:38:28
| #6 |
| Denunciante Popular |
listo hay voy
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23-01-2008
, 15:40:45
| #7 | |||
| Denunciante Popular | Efecto Matrix en metacrilato - Darkshog - Autor: Darkshog - Publicado por:
A Quien no le gustan las letras de Matrix? bien, pues en esta guía os explicaré como conseguir tal efecto para vuestras ventanas de metacrilato. Partiendo de la base de que tenéis una ventana de metacrilato, lo único que necesitáis para conseguir este efecto son unas hojas transparentes, llamadas transparencias, (esas hojas que odiamos todos que nos ponen en el instituto para proyectarlas en la pared). Las podéis conseguir en cualquier lado que vendan papel de imprimir, yo las compre un centro comercial. Bien, pues teniendo esas hojas ya solo queda preparar las letras de Matrix para imprimirlas. Para esto yo he usado el
Para que la imagen sea de tamaño folio cread un nuevo documento y le indicáis que tenga un tamaño A4 (tamaño folio). Luego os curráis vuestra imagen como queráis, y antes de aplicarle escala de grises y todo eso, es necesario que primero de todo vayáis al menú capa>acoplar imagen, ya que Photoshop usa varias capas para componer las imágenes, mediante esta opción conseguiremos que todas las imágenes sean una sola capa, para así aplicar el efecto escala de grises a todas las imágenes a la vez.     Después de imprimir las imágenes, (yo he necesitado dos folios para mi ventana), los pegáis con celo o con lo que queráis, en el interior de la caja, sobre el metacrilato. Luego al cerrar la caja y ver vuestra preciosa caja con el neon, veréis las letras de matrix. Yo lo llamo, EFECTO DARKSHOG_ jejjee, venga quee lo disfrutéis.      Espero que no tengáis problemas para hacer esto, porque es sencillísimo. Aquí podéis bajaros la imagen que yo he utilizado para mi caja -
By DarkShoG_ | |||
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23-01-2008
, 15:45:00
| #8 | ||
| Denunciante Popular | Ventana con Ventilador · Autor: Weebo · Fecha: 30/11/04 · Publicado por:
Primero os haré un listado de todos los componentes y herramientas necesarios: - Lápiz - Rotulador permanente negro - Compás, regla, escuadra - Cartón - Taladro - Dremel o en su defecto un alargador para taladro - Discos de corte y discos de pulir (de diversos diámetros y grosores) - Brocas de pulir - Gafas - Mascarilla - Lija de grano fino - Alambrillo - Pintura (mejor de la de coches), 1ª capa Spray normal - Barniz bicapa transparente - Lámina de metacrilato transparente de 2mm de 37x36 (el grosor y el tamaño ajustarlo a vuestras necesidades) - Pegamento bicomponente - Ventilador - Rejilla (aquí tenéis una amplia variedad en formas y material: aluminio, acero, plastico...) - Taladro manual - Brocas (ajustadas al tamaño del tornillo) - Sierra circular   Bueno, ésta es la caja de mi PC antes de meterme a trabajar en ella, la estética no es muy buena así que, voy a intentar remodelarla un poco. Ésta es otra foto de la caja, la he acercado más para que se vea mejor el lateral, que es lo que voy a cambiar.   FASE 1: En esta fase lo primero que tenemos que hacer es pensar en el dibujo que le vamos a poner. Cada uno que elija el que más le guste, pero pensar que antes de dibujarlo en la propia caja, os será mucho más fácil hacerlo en una plantilla con un cartón y después traspasarlo a la chapa, así también veréis una aproximación del acabado final. Primero pensamos el dibujo y con la ayuda de una regla, escuadra y compás crearemos una plantilla con el cartón, cogemos el lápiz y manos a la obra. Una vez terminado, si nos gusta como queda, la podemos pasar ya al lateral de nuestro PC ayudándonos con un permanente de color negro (os recomiendo esto porque a la hora del corte no se nos borrará y veremos mejor la línea).   FASE 2: Básicamente aquí nos meteremos de lleno en la mayor parte del trabajo, el corte. Aquí podeis ver varios de los accesorios que utilicé. Os saco una foto de frente para que los podáis ver mejor.   Éstas son las brocas que más tarde utilizaremos, también sirven para desvastar el metal, pero yo las utilizo para el metacrilato. Mejor es utilizar una dremel, pero sirve igual si tenéis este alargador para taladro, no notaréis la diferencia.   Para mayor comodidad os he incluido todos los accesorios en una sola foto. Habiendo preparado el dibujo en la chapa pasaremos a cortar, pero primero poneros las gafas y la mascarilla, os recomiendo que uséis un disco de corte de 4cm de diámetro ya que nos va a facilitar el trabajo al final, porque no quedaran tantos altibajos en el filo como el de 2.5cm (éste va muy bien para las esquinas) y no tendremos que después, pulir tanto.   También os recomiendo que cortéis por el interior de la línea de vuestro dibujo y si es la primera vez que lo hacéis dejar un pequeño margen sobre todo en los primeros cortes. Sobre todo seguridad y a cortar. No os preocupéis por que los discos de corte se desgasten más rápido de lo que al principio pensastéis, yo gasté unos 18 (entre los de 4cm y 2.5cm) y 1 piedra de pulir aunque utilice más de una. No son caros, en los centros de bricolaje los venden en paquetes y su precio ronda los 3 euros más o menos según calidad y cantidad.   Cada vez que terminéis de cortar una sección pulirla bien, primero con las piedras de pulir (Utilizar la que mejor se ajuste a la zona, ya sean esquinas, partes redondeadas, rectas...), luego pasarle la lija y para el acabado final utilizar el alambrillo, que le va a dar un toque más suave. Para pulir también podéis utilizar las brocas de pulir aunque yo las prefiero para el metacrilato. Aquí otras dos secciones cortadas y pulidas.   Y la última ya terminada. He colocado el lateral provisionalmente para que veáis el efecto que va tomando. | ||
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23-01-2008
, 15:45:53
| #9 |
| Denunciante Popular |   FASE 3: Pues bien, teniendo todo ya pulido, pasaremos a pintar. Primero y antes de nada, poneros la mascarilla, y empapelad bien la zona donde pintéis. Éste es el bote de pintura que utilicé. Leed bien las instrucciones del fabricante, pues los tiempos de secado son distintos de uno a otro. Es necesario que le deis dos capas a la chapa antes de utilizar el barniz bicapa. Recordad que tenéis que respetar el tiempo de secado entre capa y capa y cuando pintéis, pulverizar a unos 25cm y en capas finas, os quedará mucho mejor. Os recomiendo, para que os salga más barato, que utilicéis una pintura normal para la primera capa (1.25€) de color lo más parecido a la segunda (pintura de coche, 6.25€).   He vuelto a colocar el lateral, ahora ya pintado. Esto ya va tomando forma. FASE 4: Ya estamos acabando. Primero, si tenéis que cortar el metacrilato por que ya lo teníais por casa, utilizad una sierra, con eso os llega, después pulid un poco los cantos. Luego pasaremos a pegarlo, así que, preparamos el pegamento mezclando bien los dos componentes que vienen en la caja, sale más barato si compráis Super Glue y queda igual de bien. El truco esta en poner gotitas pequeñas en las zonas finas y no muy cercanas al filo ya que no queremos que rebose pues quedaría feo, y en las zonas de los extremos más alejadas del borde, aplicamos una mayor cantidad para darle una mayor consistencia. En la foto lo podéis ver mejor.   Hecho esto dejamos secar. Lo he vuelto a colocar, pero ahora con el plástico.   Pasamos a buscar el lugar adecuado donde vamos a colocar el ventilador. Ayudados con la regla, calcularemos el centro y con el propio ventilador trazaremos su silueta y marcaremos los agujeros donde ira atornillado. Yo al poner un metacrilato de 2mm he preferido utilizar un taladro manual para hacer los agujeros, ya que el plástico podría romper si le metemos mucha potencia aunque es difícil, pero por si acaso... Durante la manipulación del metacrilato pueden aparecer grietas muy visibles y que echan a perder el material. Estas grietas se producen principalmente, si durante la manipulación se dan dos o más de estas circunstancias a la vez: 1- Tensiones 2- Proceso de corte incorrecto, al no utilizar una herramienta apropiada, disco, velocidad, etc. 3- Sobrecalentamiento en el proceso de moldeado 4- Curvado en frío fuera de normas 5- Medio químico agresivo 6- Alcohol 7- Lacas 8- Pinturas   Otro problema muy común es el de la acumulación de material en las zonas de corte. Debido a que el metacrilato es un termoplástico, con temperatura elevada se derrite y fluye. La hoja de corte de una sierra, un taladro, o cualquier otra maquinaria que produzca fricción continuada con el material hará que éste se caliente en exceso y se derrita, acumulándose en la hoja o broca y provocando la perdida de precisión y eficacia de la maquinaria. Para que esto no suceda, sería necesario refrigerar la pieza o tener un poco de paciencia y utilizar herramientas manuales. Bueno, una vez aclarado esto pasamos a utilizar la sierra circular o un compás bien afilado y quitaremos el trozo de metacrilato que rodea la aspas y que servirá de respiradero.   Ahora procedemos a colocar el ventilador y la rejilla (el ventilador por dentro de la caja y la rejilla por fuera), si veis que los tornillos van duros no los forcéis y utilizar un poco de jabón en su rosca, ahora entrarán bien. Y... La foto final  Otra vista del trabajo acabado. |
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23-01-2008
, 16:06:25
| #10 | ||
| Denunciante Popular | Rejilla para fuente de alimentación · Autor: LuS0R · Fecha: 27/11/04 · Publicado por:
Listado de componentes necesarios y herramientas - Fuente de alimentación (La que usemos). - Rejilla, de venta en grandes superficies de bricolaje (Leroy Merlin o Aki). - Tijeras grandes o Alicates. - Destornillador.   Vista general de los componentes. Esta rejilla la venden para las campanas de cocina. En la foto no se aprecia el precio (4 euros!), pero si se aprecia el tamaño que tiene 50X25, de sobra para hacer muchas cosas con un coste ridículo.   Desatornillamos la tapa, generalmente las fuentes llevan 4 tornillos pequeños con cabeza de estrella. Aquí se ve la fuente ya desmontada.   Tomamos medidas de la tapa, no solo de la parte de arriba, si no también de los laterales, y sumamos para después cortar el trozo. En mi caso eran 14x15cm de la parte de arriba y 8cm del lateral, entonces a lo ancho 15+8+8 (2 laterales) son 31cm, así que corté un trozo de 14x31cm. Aquí se ve el trozo cortado, yo lo corté con tijeras, pero unos alicates también sirven.   Doblamos la rejilla usando la tapa original como guía. Aquí ya lo veis doblado.   Atornillamos la nueva tapa con los tornillos aprovechando los agujeros de la rejilla, no se aprecia muy bien, pero esta el tornillo metido por uno de los agujeros. Y este es el resultado final.   Otra vista de la fuente, como veis se aprecian todos los componentes del interior de esta. Así queda una vez montada en la torre.   Con lo que nos sobra de rejilla, se puede hacer de todo, podemos cortar un trozo y hacer una rejilla de ventilador. Aquí se ve el efecto con el ventilador iluminado. Una solución barata para la estética y la temperatura de nuestra fuente, uno de los componentes que mas calor acumula. También he mostrado como se puede usar esta rejilla, para hacer rejillas de
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